Entendendo o cabelo para cuidar melhor.

Oie!

É gente...mulher é um bicho que se entedia facilmente (já dizia aquela propaganda asquerosa da Axe desodorantes). É escova, tintura, relaxamento, progressiva, regressiva (hahahha) e não sei mais lá o que que nós nos submetemos para poder deixar ele do jeitinho que a nós gostamos. Só depois que ele vira um bagaço, fica todo mundo desesperado por aí tentando dar um jeito na situação. A questão é: ter o cabelo do jeito que a gente quer CUSTA, e custa muito a saúde dos fios. 

Para promover a saúde capilar, é importante saber como os fios são estruturados. O fio fica dentro do bulbo capilar, onde recebe aporte sanguíneo rico em nutrientes, e também o sebo produzido pela glândula sebácea. Pode ser nojento, mas o sebo confere brilho, emoliência e proteção o fio de cabelo. Reparem no músculo eretor responsável pela retração bizarra que causa aquela sensação ruim de "arrepio" na cabeça, heheh, eu DETESTO! Pra mim dói!

De maneira simplificada, o esquema abaixo mostra as três principais camadas que constituem o fio de cabelo: a (1) cutícula  parte mais superficial onde ficam as "escamas". Essas escamas são estruturas de proteínas (queratina) seladas pelo lipídio (gordura) ceramida. As escamas são incolores e deixam ver os pigmentos que dão cor ao cabelo que estão no (2) córtex: camada intermediária com predominância de queratina, onde predominam ligações químicas do tipo salina (onde apenas molhar o cabelos faz com que quebre essas ligações), ligações de hidrogênio (que são rompidas por processos de alisamentos mecânicos como escova e chapinha, mas depois elas são retomadas), e as ligações dissulfeto (entre duas moléculas de enxofre, rompidas pelos processos químicos de modificação de forma) e aí sim são para sempre. Nesta camada também estão presentes os grãos de melanina, responsáveis pela cor do cabelo. E a (3) medula, região pouco compreendida do cabelo, que inclusive parece estar ausente em cabelos finos e loiros naturais. Esse papo é meio brabo para quem não tem muita familiaridade com cursos de saúde, mas é importante esclarecer.

Pois bem. Os danos mais comuns e diários agem na estrutura mais externa, a cutícula. Esses danos são o vento, a poluição, o sol, a água do mar, o cloro. Eles agem abrindo as escamas do cabelo  fazendo com que ele não consiga "segurar" a hidratação (água). Também é o que promove a aspereza ao toque, e faz também com o cabelo embarace mais fácil porque cada escama solta prende nas dos cabelos vizinhos virando aquele verdadeiro fuá!

Nesta imagem vemos o fio do cabelo com as escamas totalmente seladas, com o aspecto liso.

Já nesta imagem as escamas estão abertas...que DESGRAÇA ein?

Agora olhem que legal: aqui da pra ver as diferenças inerentes aos diferentes tipos étnicos de cabelos. O cabelo afro tem um formato mais fino e achatado. Isso favorece o seu enrolamento desde o nascimento porque eles nascem paralelos ao couro cabeludo, e justamente por isso o cabelo fica mais propenso a receber menos a oleosidade natural, tonando-os mais secos. O cabelos dos caucasianos é mais ovalado e variável, o que favorece o crescimento entre liso e cacheado/liso, além da melhor distribuição da oleosidade. São naturalmente mais sedosos e nascem de modo oblíquo ao couro. Já o fio dos asiáticos é totalmente redondo e mais grosso e nascem perpendicular ao couro, favorecendo o nascimento do cabelo mega-liso e distribuindo ao máximo a oleosidade natural. Resultado: cabelos brilhantes, sedosos e mais fortes. Essas diferenças são pré-determinadas geneticamente e estão mais relacionadas a forma a à posição do folículo piloso no couro cabeludo.Mas aí a miscigenação pode produzir fios com características misturadas...

A proteína mais abundante no fio de cabelo é a queratina (cerca de 85%), também responsável por nossas unhas e pelos cascos e bicos dos outros animais. Ela é composta de 15 aminoácidos (alô aulas de biologia) sendo que a principal delas a cisteína. Essa proteína é muito especial pois ela forma filamentos resistentes, elásticos e impermeáveis à água  Além da queratina, o cabelo possui em sua composição zinco, manganês, cálcio, silício, ferro cobre, e um complexo hidrolipídico, todos muitos importantes para a manutenção da sua saúde. É importante ressaltar que o pH do cabelo humano está entre 5,2 e 4,8 ou seja, ele é ácido. Essa acidez é fornecida por um complexo hidro-lipídico formado pelo sebo, suor e resíduos de desintegração da pele. 

Como agem o shampoo e o condicionador?

A função do shampoo é basicamente retirar o acúmulo de partículas poluentes e sebo dos cabelos. Para isso, a formulação do shampoo diário é levemente alcalina para poder provocar a abertura das escamas e promover uma limpeza eficiente. O principal agente responsável por isso é o surfactante (molécula com uma região polar e outra apolar). No caso do shampoo esse surfactante é do tipo aniônico (cargas negativas). Esse tipo de surfactante solubiliza todos os tipos de sujeira (as que se dissolvem em água e as que se dissolvem em gordura), além de diminuir a tensão superficial da água em que estamos lavando o cabelo. Ele interage fortemente com a queratina, fazendo com que o cabelo abra as escamas e fique com a  sensação de "bagaço" porque está carregado eletrostaticamente devido à repulsão das moléculas negativas aniônicas do surfactante. É por isso que a sujeira consegue sair toda. Olha que figurinha legal que ilustra isso: 

Mesmo depois do enxágue do shampoo, o cabelo ainda está duro. Isso porque ele forma ligações estáveis com a queratina. E nessa brincadeira também o shampoo leva embora o manto hidrolipídico e nutrientes importantes para a saúde do cabelo. Para resolver a bagunça pós-lavagem, entra o papel do condicionador. Ele também utiliza surfactantes mas do tipo catiônico (cargas positivas). Essas cargas interagem com as cargas negativas que ficaram estabilizadas pelo shampoo na queratina do cabelo e as anula. Como o condicionador possui também vitaminas, nutrientes e óleos,  ele vai repondo o que o shampoo tirou e voltando a tornar íntegra a conformação das escamas nos fios. Os compostos agora estáveis vão embora com o enxágue pós condicionador também Mas essa ligação é mais fraca, aí o cabelo vai acumulando as sujeiras todas depois, hehehehe. 

O shampoo anti-resíduos possuem uma maior carga de surfactante e eles são mais alcalinos do que os de uso diários. Por isso a sensação maior de limpeza, mas também a maior sensação de bagaço. Hoje existem fórmulas mais suaves que não fazem tanto estrago e limpam muito bem. Ele é importante para tirar o acúmulo de produtos finalizadores que usamos hoje em dia e que o shampoo normal não dá conta de tirar. Ele também ajuda a manter a eficiência dos nossos outros produtos cosméticos, evitando o efeito de "acostumar" com o produto que o cabelo pode desenvolver. Bacana também utilizar ele antes de tratamentos hidratantes, para tornar o cabelo mais receptivo aos tratamento.

Exposto tudo isso, agora fica fácil (espero) entender porque mesmo os cabelos lisos e oleosos precisam de condicionador né? Nada de pular essa parte importante! Mas eles devem ser passados apenas na extensão dos fios para evitar entupir o couro cabeludo e prejudicar o crescimento. Será que dá para entender também que a história do shampoo 2 em 1 também não rola?

E as químicas de transformação? Como agem?

Aqui é onde realmente o bicho pega. Enquanto as coisas anteriores agem mais na parte superficial do cabelo, as transformações químicas agem no meio do cabelo, o córtex. Basicamente, os alisadores e relaxamentos destroem as ligações que mantém a queratina estável (pontes de hidrogênio e dissulfeto), forçando o cabelo assumir uma nova forma: lisa ou encaracolada, no caso dos permanentes. As tinturas permanentes também desfazem a estrutura do córtex para poder depositar a nova cor. No caso de muito clareamento o pigmento original do cabelo primeiro precisa ser destruído para depois colocar a nova cor (ou deixar descolorido mesmo). Agora chorem com essa realidade:

Sim minha senhora, esses são fios seriamente danificados. Os produtos de transformação em geral são ALTAMENTE alcalinos. Hidróxidos (pH 12), Guanidinas, Tioglicolato de Amônia (pH 9) e a Uréia ão substâncias que desfazem fortemente as pontes dissulfeto da queratina e abrem caminho para a modificação da estrutura e da cor dos cabelos.

Entenderam agora porque é imprescindível estabilizar o pH do cabelo após procedimentos químicos? E que tudo que você usa nos cabelos deve ser bem pensado? Espero ter ajudado um pouco aqui nessa explicação. Em breve farei outros artigos explicando em maiores detalhes procedimentos de recuperação dos fios.

Beijos!